Новости
АВТОР: Екатерина Гулюк
20.01.2011
Вена
Вена

Вена

Метель, безнадежно засыпанные снегом машины и привычная слякоть под ногами – так встречает Вена. Три дня в запасе, и за это время мне нужно узнать и полюбить здесь что-то, кроме  кофе по-венски. Что ж, беру чемодан и сажусь в такси. И вдруг – дежа вю – из окна автомобиля я вижу этот город таким, как будто это Ленинград новогодним утром в бессмертном кино «С легким паром!».

Венская опера, архитектор Эдуард ван дер Нюль, 1869 год

Венская опера, архитектор Эдуард ван дер Нюль, 1869 год

Главный архитектор главного венского стиля, барокко, Иоганн Бернхард Фишер фон Эрлах учился в Риме у самого Бернини. Он начал, а его сын закончил  Карлскирхе, самый большой барочный храм Вены, его руке принадлежит Шенбрунн. Барокко так полюбилось венским жителям, что даже главные ворота в Хофбург, сооруженные в 1889 году, были отстроены по планам XVIII века.

Карлскирхе, архитектор Иоганн Бернхард Фишер фон Эрлах, 1737 год

Карлскирхе, архитектор Иоганн Бернхард Фишер фон Эрлах, 1737 год

Михаэлерплатц, главные ворота Ховбурга, 1889 год

Михаэлерплатц, главные ворота Ховбурга, 1889 год

Когда в Вене охотишься не только за искусством, разумно придерживаться маршрута Хофбург – Кольмаркт – Грабен – Штефанплатц. За каких-то полчаса перед вами проплывут все венские архитектурные стили, если только не сильно отвлекаться на кондитерские (например, историческую «Демель») и  шикарные магазины на первых этажах.

Кафе Sacher в одноименном отеле до сих пор судится с кондитерской «Демель» за право на бренд «торт Захер»

Кафе Sacher в одноименном отеле до сих пор судится с кондитерской «Демель» за право на бренд «торт Захер»

Когда стоишь на абсолютно круглой Михаэлерплатц, даже у туриста-первопроходца нет сомнений, куда двигаться дальше: улица Кольмаркт торжественно открывается лаконичным фасадом зеленого мрамора дома Лооса, который, кстати, кайзер Франц Иосиф называл «домом без бровей» за полное отсутствие декора.

Дом, архитектор Адольф Лоос, 1909 год

Дом, архитектор Адольф Лоос, 1909 год

Еще один дом архитектора Лооса можно увидеть на Грабене – главной пешеходной улице Вены или, вооружившись картой, найти в одном из переулков неподалеку Loos Amerikan Bar, созданный архитектором как воспоминание о путешествии в Новый Свет.

Loos Amerikan Bar, архитектор Адольф Лоос, 1908 год

Loos Amerikan Bar, архитектор Адольф Лоос, 1908 год

Другой определяющий венский стиль –  бидермейер, пришедший на смену ампиру, властвовал до середины XIX века. Его представляет здание Первой австрийской сберкассы на Грабене, увенчанное золотой пчелой, символом трудолюбия.

Здание Первой австрийской сберкассы, 1836 год

Здание Первой австрийской сберкассы, 1836 год

На Грабене же находится Анкерхаус  – здание, спроектированное идеологом венского сецессиона Отто Вагнером.

Анкерхаус, архитектор Отто Вагнер, 1895 год

Анкерхаус, архитектор Отто Вагнер, 1895 год

И, наконец, там, где Грабен впадает в Штефанплатц, «парит в пространстве» Хаас-Хаус Ханса Холляйна. Стоит обойти это гигантское зеркало пару-тройку раз, чтобы найти в нем отражение готического собора Святого Стефана для классического (или даже  банального) снимка.

Хаас-Хаус, архитектор Ханс Холляйн, 1990 год

Хаас-Хаус, архитектор Ханс Холляйн, 1990 год

Хаас-Хаус, архитектор Ханс Холляйн, 1990 год

Хаас-Хаус, архитектор Ханс Холляйн, 1990 год

Зимняя Вена – это еще и многочисленные рынки и развалы, причем некоторые из них остаются и после рождественских и новогодних праздников.  Пожалуй, самое интересное место – рынок на площади Ам-хоф. Каждую субботу, с 9 утра до 6 вечера прилавки отдают под блошиный рынок. Брошки, столовое серебро, немецкие каски, китайские собачки – все это есть на Ам-хофе. На этой  же площади во дворце  Даун-Кински находятся офисы венских аукционных домов.

Зимняя Вена – это еще и многочисленные рынки и развалы!

Зимняя Вена – это еще и многочисленные рынки и развалы!

 

Зимняя Вена – это еще и многочисленные рынки и развалы!

Зимняя Вена – это еще и многочисленные рынки и развалы!

Блошиный рынок на площади Ам-хоф

Блошиный рынок на площади Ам-хоф

Увидеть то, к чему венцы испытывают настоящую любовь,  можно, нырнув с шумного Грабена на узенькую Доротеергассе. Можно гулять от витрины к витрине и разглядывать расписные шкафчики XVIII века (стоимостью с небольшой автомобиль) и гадать, когда же все-таки наши вологодские сундуки и буфеты будут гордостью любой галереи. Самое странное на  Доротеергассе – это то, что эту улицу антикварщики делят с галереями современного искусства.

 

Доротеергассе

Доротеергассе

Доротеергассе

Доротеергассе

Антикварные  галереи на Доротеергассе

Антикварные галереи на Доротеергассе

К слову, если вы решили подойти к проблеме антиквариата серьезно, то включите в свою программу посещение  Музея народного искусства. В небольшом особняке XVIII века недалеко от новой ратуши собраны посуда и мебель, а украшает коллекцию печь в виде пышной майоликовой барышни с корзиной винограда. Здесь можно в спокойной обстановке подготовиться  к разговору с галерейщиками,  что вполне вероятно существенно отразится на конечной цене.

Здание Сецессиона, архитектор Йозеф Ольбрих, 1898 год

Здание Сецессиона, архитектор Йозеф Ольбрих, 1898 год

Если не полениться и отправиться в заснеженный дворец Бельведер, то можно полюбоваться на легендарный «Поцелуй», а заодно и на раннюю живопись Густава Климта. Иначе вы рискуете запомнить живопись самого раскрученного венского художника исключительно по продающимся на каждом шагу календарям, чашкам и платкам.

Дворец Бельведер, XVIII век

Дворец Бельведер, XVIII век

Дворец Бельведер, XVIII век

Дворец Бельведер, XVIII век

Одна поездка в Вену, всего на несколько дней – это заранее проигранный бой. Сюда нужно возвращаться вновь и вновь хотя бы для того, чтобы снова перешерстить антикварные лавки, полюбоваться Климтом и Брейгелем.

 

Нравится материал? Подписывайтесь на нас в Facebook
Присоединиться